主页-天九娱乐-主页-图集丨偌大的中国没有人能拒绝火锅的魅力(主管:QQ66306964 主管:skype live:.cid.6c7b79dae5ec9830)天九2娱乐一架炉，一口锅，几碟配菜，边煮边吃，就这么魔性，让人一天不吃想得慌，天天吃完还想吃。
看着食材在锅里肆意翻腾，从每一个出水到落下，溅起和滴落汤汁，都像是无形的召唤，试图唤醒你身体中每一个“吃货细胞”。
虽说火锅统一了中国人的审美，但口味却有万万千，油润、麻辣、咸香、鲜甜，几乎每个地方都有当地特色的火锅。
东北渔猎森林的清淡素朴，西北游牧大漠的粗犷浑厚，西南山峦盆地的耿直火爆，东南鱼米之乡的繁华富足，每一锅都让人心生欢喜。
要说火锅界内不变的传说，那必须是道地的川渝火锅，红油里飘着辣椒的锅底，是多少人对火锅的初印象。
据统计，在重庆，每30个人里就有1人从事火锅相关行业，成都人一年在火锅上的消费更是高达120亿！
不过，要是你把巴蜀两地的火锅混为一谈，那恐怕会引发一场骂战。关于四川火锅与重庆火锅究竟谁最正宗，两地的人各有论据，谁也不肯认输。
2009年，重庆火锅协会还专门提出举办一场官方辩论赛，争论火锅的发源地到底在哪。事实上，重庆火锅与四川火锅，大有不同。
在物资匮乏的过去，重庆人总是会在使用牛油汤底之后“洗油”，也就是滤除残渣，将油高温滚煮后循环使用。
久而久之，重庆人就产生了对“老油”有了绝对信仰，就像香水分了前中后调，只有前调的锅底缺乏厚重感。
当然，现在大家都追求饮食健康，油是万万不能“老”了，但牛油的比例却绝对不能变，不然就会少了那份重庆味道。
如果说牛油锅底是重庆火锅身份的证明，那毛肚、黄喉、鸭肠等码头菜就是重庆火锅的灵魂。
重庆人吃火锅必点毛肚，在滚烫的汤锅内，心里默念着“七上八下”，裹着香油，滚烫地吃进嘴里，让人大呼过瘾。
重庆火锅的辣是很有魔力的，嗜辣者自然不必多言。可就算是最不能吃辣的人，面对红彤彤的重庆火锅，也会陡然生出挑战的勇气。
夹一口下去，嘴唇顿时失去了知觉，麻木几秒后开始火辣辣地肿胀。即便如此，大家也依然不舍得丢下手中的筷子。
与重庆火锅辣得简单粗暴完全不同，成都火锅多以清油为主。看似“温柔”的火锅汤底，却总是在不经意间给你来上一记暴击。
为保证锅底的鲜香，成都火锅总会以大料提香，其中首选花椒和麻椒。因此，“麻”是成都火锅的最大特点。
火锅开吃之前，丰富的小食、零嘴满满当当地铺满整桌。大家伙儿一边吃着零嘴，一边大摆龙门阵，巴适得很！
把各式各样的蔬菜和肉食用竹签串成一串一串的，然后再放进滚烫的锅里涮着吃。看着自己喜欢的食物慢慢裹上红油，真是口水都快要馋出来了。
在偌大的火锅界里，云贵火锅可以说自成一派，汤底独特，酸有酸的特点，辣也有辣的讲究。在食材和口味上，都具有很浓的地域风情。
都说山珍海味，对外地人来说可能很难吃上一顿山珍，可云南人却几乎能天天吃。
云南是菌子的天堂，暖湿的气候及多样的森林类型，为菌子的生长提供了得天独厚的条件。云南人对菌的热爱就像与生俱来一般，不然何来菌子火锅呢？！
不加肉，是菌子火锅的真谛。选用肥美老母鸡炖成的鸡汤打底，放入7种以上的野生菌烩成一锅。
菌子种类要经过调配，味道温和做主角，把控整锅汤方向，而稍有特色或是没什么味道的做配角，相辅相成，这样一锅菌子戏才能唱得漂亮。
炖好后，第一口得先喝汤。滚烫的菌汤充满老母鸡肉的甜美，但又不会抢味，顺着食道划入胃中，全身毛孔都被打开了。
然后再吃菌，吃的时候不需要蘸水。脆嫩的菌子除了山野的清香，自带肉味的细嫩。
牛肝菌爽滑，羊肚菌软嫩，最爱的是鲜而脆的鸡枞菌，带点微甜，多少都吃不厌！
云贵高原也许是中国腌腊制品最集中的地方，高海拔、高湿度、高温差形成的独特菌群，则给发酵保存创造了良好的条件。这当中，也包括腊排骨。
腊排骨火锅是纳西族人招待尊贵客人三叠水中最后一叠，前面是甜点和凉菜，而主角就是腊排骨火锅。
排骨要选放养在雪山高原中纳西族农家走地猪，洗净后腌制，等到猪肉中的水分被挤出，骨头和肉味道交织在一起，盐味也深入每个细胞中后拿出来风干。
一般要在20℃以下干燥通风处晾一到三个月，时间越久风味越足。这样的腊排骨，闻起来只有醇厚的肉香，表面甚至会透光，出了云南就很难吃到了。
煮火锅时，拿沙钵装着腊排骨，往上头加上芋头、山药各种配菜，炖到汤颜色发白，像加了牛奶一样。这时排骨独特味道融入汤中，而汤里配菜都吸满腊排骨腊香。
腊排骨轻轻一咬骨肉分开，味道醇香、丝毫不油腻，而且还带了腊肉独特香气，就像是将整个丽江风味都吸收在里头。
正宗酸汤猪脚火锅会往里头加入酸菜，这些酸菜是用本地萝卜和青菜经发酵而成，味道格外酸爽，带着最原始酸味，甚至还会再专门点上一盘萝卜丝，汤好不好喝的关键全就在这萝卜上。
猪脚是炖得软烂连汤一起上桌，在锅里随着气泡微微颤动的注脚，用筷子轻轻一戳就能扎进去。
夹起滚过蘸水入嘴，满满胶原蛋白在唇齿间颤抖，灼过水的猪蹄滑嫩细致又爽口。
在酸菜味和蘸水味的配合下，丝毫不觉得腻，只会尝到吸满了汤汁的猪蹄在嘴里爆裂开来迸发出的纯粹肉香。
正所谓“冬吃萝卜夏吃姜，不如喝碗天麻汤”，吃腻了传统火锅，不妨来试一下云南养生的天麻火腿鸡火锅吧。
宣威老农家火腿、昭通小草坝天麻、文山三七，再加上一只土鸡，还有各种药材比如大枣、枸杞、当归、明参，可以说整个云南精华都浓缩在这一锅汤底里。
因为鸡和火腿本身鲜甜味，还不能破坏汤内各种药材平衡，所以一般蘸水只会用简单酱油加小米椒，看似平平无奇，却能够最大限度将鸡肉鲜美勾勒出来。
蘸上一点蘸水，一口咬下去，炖到软烂的鸡肉不费吹灰之力一嗦就骨肉分离了，嚼起来简直不要太轻松，鲜嫩浓香的口感让人根本停不下来。
入秋之后，也正是羊最肥美的时候，这个时候的黑山羊，比起绵羊肉，吃起来会更加紧实，而且不会肥腻。
一碗好的黑羊汤最大的秘诀就是羊肉带皮用柴火慢慢炖煮，在云南有些地方，还会把黑山羊的头、蹄一起煮。
煮好的羊汤分装到小砂锅中，配上时令野菜一起煮，一锅热气腾腾的黑山羊火锅就出炉啦。
吃的时候，在大碗底部放点薄荷芹菜，舀一勺滚烫的羊肉汤到碗中，最后撒上辣椒面。
黑山羊的肉质鲜美，一点膻味都没有，光凭这一点，就能让无数羊肉在它面前羞愧不已。
如果说云南人的酸，只是在蘸水里浅尝辄止，那么贵州人的酸，才是真正汇入火锅江湖的酸。
贵州的酸汤极为讲究，高酸汤、上酸汤、二酸汤、清酸汤、浓酸汤、苗族酸、侗族酸、水族酸、布依族酸等各种酸味，将喜食酸味的人安排得明明白白。
最经典的，还是那一味酸汤鱼火锅，而且汤底必须用番茄、酸菜熬配而成的红酸。
被切成块状的鱼肉，经过酸汤的浸润，酸酸辣辣的滋味渗进鱼肉的每一个细胞，入口酥嫩多汁，霸道地用酸味占领食客的脾胃。
吃完一锅酸汤鱼，最后的压轴是要加一份米线，殷红的汤头搭配洁白的米线，这顿饭才算完美。
锅底的制作很简单，将豆米熬煮破皮后加入贵州特制的糟辣椒，即成锅底。煮破的豆米释放出它的香味，沙沙绵绵的质感让汤汁变得更为浓稠。
嘴一抿就化开，入口粉粉糯糯才可以感受到他浓浓的醇厚感，也只有在贵阳待过很久的地道贵州人才能熬煮出如此醇厚的味道。
吃到最后，必须得盛上满满的一碗汤用来拌饭，汤汁混合上豆米和其他蔬菜的味道，绝对会让你无法放下筷子，恨不得自己有两个胃。
涮羊肉的传说有几种不同的说法，不变的是，羊肉火锅的吃法都是出自宫廷，后来因为各种机缘巧合流入民间，普通百姓才得以享用这道美食。
在土生土长的北京人嘴里，你不会听到“火锅”，他们永远都是直接说“涮羊肉”。
虽然吃的时候也会涮别的，但就是非常霸道地只管它叫涮羊肉。毕竟，这是老一辈儿留下来的说法。
老北京涮肉，铜锅是最显著的标志。在过去的北京，几乎每家都有一个紫铜挂锡里儿的大锅。
之所以铝锅铁锅都得靠边儿站，那是因为铜锅导热快，锅子膛儿大，装炭足实，锅子始终鼎沸，还能让炭火更耐烧。
手切羊肉一整盘下去，看着羊肉由鲜亮的粉红色变白后用长筷夹出，蘸满酱豆腐、韭菜花调和的芝麻酱，咸鲜油润，入口惊艳。
吃到最后，香浓的羊肉搭上浓郁的芝麻酱，难免会腻，这时候来点脆甜的糖蒜，最为清口。
老北京讲究吃是出了名的，大多来北京游玩的人都会点名烤鸭、爆肚、铜锅涮肉，却鲜有人知，羊蝎子才是秋冬京城的必备。
老北京人讲究，凡事要有个名堂，这羊尾巴尖就像蝎子尾巴勾，因此称之为羊蝎子。剁成块后，香料炖入味再加入老汤上桌。
听着窗外阵阵风声，上一锅卤好了的羊蝎子，裹着羊肉的香味从骨头的缝隙中飘出，扑鼻而来，让人不由得食指大动。
羊蝎子火锅得直接上手，吃的才叫一个痛快。套上手套，两手把着一块硕大的骨头，烂软的羊肉肥瘦相间恰到好处，口感肥而不腻，得仔细咂么滋味，方能体会其中奥妙。
羊骨相连处的半透明肉筋，最是入味，不过要想啃得干干净净，还是需要和肉筋展开一场力量和智慧的撕扯角逐。
骨缝中的骨髓，有着羊肉没有的鲜美，对着骨头嘬上忌口，鲜美的汤汁立马滑入口中，满足你最原始的口食之欲。
当酸菜和猪肉相遇的那一刻，变成了开胃暖心的火锅，就是东北人心心念念的年味。在飘雪的冬日来上一口，僵硬的身体都活泛了。
和其它火锅的现煮现涮不同，酸菜白肉火锅的食材需要提前煮。慢火盖盖儿焖煮，是对猪肉最好的礼遇，东北人称之为“烀”。
烀好的猪肉，搭配刚刚出坛的酸菜，油脂浸润着酸菜，酸菜的味道渐渐渗透进肉里。夹一口肉送入口中，软嫩而不肥腻，不需要特别咀嚼，满足感就充满整个口腔。
如果非要锦上添花，那就是蒜泥酱油调出的蒜汁，把酸菜白肉的豪放与火热展现得淋漓尽致。
说白了，这个土火锅就是北京铜锅涮肉的新疆本土版，厚底座、圆肚子的铜锅在新疆人看来显得笨重又土气，因此得名。
因为缺少调料和芝麻这些作物，新疆土火锅就地取材，直接用牛骨或羊骨熬制汤底，就靠牛羊肉本身的鲜，撑起了一片天。
对于性子急的小伙伴来说，新疆土火锅最适合不过了。蔬菜和肉一层层垒起来，没有固定的种类和比例，丰俭由人，却都是实打实地铺满蒸锅，就像一向热情好客的新疆人。
肉块吸收了骨汤的鲜美和蔬菜的清香，口感更加鲜嫩主页-天九娱乐-主页-。肉的油脂融入汤中，被蔬菜吸收，冲散了蔬菜寡淡青涩的口感。
开盖后，热气腾腾，香气四溢。先舀上一小碗汤，一口热汤下肚，每一个毛孔都得到了舒展，身子立马暖和起来，喝完汤再夹一块肉，味蕾瞬间得到了满足。
如果说北方的涮锅带着一分宫廷气质，川渝的老火锅传承了江湖气质，那么粤式“边炉”则更像是一位白衣飘飘的书生。
多少人第一次吃潮汕牛肉火锅时，看着菜单上五花八门的名字，却丝毫点不下手。吊龙、胸口油、五花趾……能把牛肉细分到这种程度，恐怕也只有潮汕人了。
这一个个似乎不存在的词语，念的时候舌头都捋不直，更别说知道这是什么部位了。每吃一次都能刷新一次对牛肉的认知。
为了保留牛肉原有的鲜甜，潮汕牛肉火锅一般都是清水汤底，牛大骨小火熬制六七个小时，鲜香馥郁，骨头的精华尽在一锅汤内，有些还会放入玉米或红萝卜。
涮肉也有个独特的法门：一吊血水，二吊酸性，三吊纤维，吊完以后浇三勺，牛肉的味道就刚刚好到达极致。
吃潮汕牛肉火锅，蘸酱离不开沙茶酱和豆酱。即便这样，潮汕人也非常讲究，不能乱来：
剩下2/3的牛肉，潮汕人都会做成Q弹爽口的手打牛肉丸。图/《沸腾吧火锅》
但是潮汕牛肉是要吃牛肉的本味，如果蘸沙茶酱，肉本身的鲜甜就会被沙茶强烈的香味所掩盖，所以应该要蘸普定豆酱，豆酱的咸鲜会带出牛肉的甜鲜。
“食在广东，味在顺德”，作为美食爱好者的天堂，顺德在火锅上也有自己的独特见解。
早茶一碗及第粥，宵夜一锅生滚粥，顺德人一向钟爱粥的好滋味。不仅如此，他们还将粥水和火锅融合在一起，开创了粥底火锅，又称“毋米粥”。
乳白透亮的锅底，用勺子捞起，空无一米，却又米香四溢。它的美味密码，潜藏在这份锅底之中。
以香米粥作为锅底，粘稠的米香为入锅的食物裹上一层厚厚的“包浆”。在温润的小火里，食材被裹挟的米粥浸润，最大限度地保存了食物本身的鲜美。
顺德人涮粥底火锅，讲究“一鲜、二荤、三素、四粥”，往往是先海鲜后肉类再蔬菜。
皖鱼片、鲜贝、海虾、蟹等在锅中简单地涮过以后，仍保留着娇艳的色泽、饱满的汁水和自身的柔韧口感，咬一口仿佛将整个大海都吞进了肚里。肉类也只是简单切成薄片，这样在涮煮过后仍保留着肉类原有的美味。
吃完一盘才下第二盘，讲究的就是个新鲜。因为免去了混煮于一锅的尴尬，食材得以保留各自本身的味道，互不影响。
大多数人对潮汕地区的印象，总是停留在“爱拼才会赢”的牛肉丸上面，但其实潮汕也以卤味见长。
锅底直接用老卤和数十味香料一起熬制，现涮现吃，既能品味食材的新鲜口感，又能感受热腾腾卤水的扑鼻香气。
涮的食材通常都是潮汕原装正品不包邮的鹅，先把不好熟的鹅肉、鹅掌丢下去煮，边煮边卤，最后捞起来的时候QQ糯糯的，酱香浓郁。
新鲜的鹅肠只要老规矩“七上八下”就可以吃了，蘸一点蒜泥白醋，入口嘎吱作响，酥脆爽口。
江浙出品的火锅以清淡滋补的暖锅为主，但比起粤式养生“边炉”，江浙火锅走的却是温文尔雅的精致路线。
向来备受文人雅士推崇的江浙一带，连饮食都别具诗意。一道菊花暖锅，仿佛要将人带入陶渊明的世外桃源里。
在有着湿冷“魔法攻击”又没有室内供暖的江南水乡，往往一桌菜还没上齐，最先上来的那几盘就已经凉了。于是，暖锅应运而生，边煮边吃，才能热气腾腾不是吗？
暖锅的汤头并不重要，唯一的要求是不要夺了食材的本味。但丰富的配菜是必须的，如果说饺子馅是检验北方人全家一年收成的标志，那么暖锅配菜的丰富程度，则是浙江人家生活水平的象征。
鸡有翅膀，被做成翅膀形状的鸡蛋饺寓意“天”；猪是南方最重要的家畜，咕噜噜滚起来的肉丸寓意“地”；炸过的熏鱼块则寓意“海”。
所以“三鲜”本意是“三仙”，包含了南方复杂的宗教流变和“什么都拜拜”的朴素期望。
其实，江南民间并没有火锅炖菊花的传统，大抵是后世厨师们的创新之举。但加入了菊花以后，整个火锅吃起来更加清香爽神，风味独特。
福建在美食上的造诣，绝不止一道“佛跳墙”。八生火锅，亦是福建人对老饕们的“投食”馈赠。
所谓八生，是指鸡肫、牛百页、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉八种生料。火锅装汤调味后，先涮食此八生，再下其他配料。
浙江地区也有八生火锅，生料种类略有差异，浙江人还喜欢配上四色蔬菜（冬笋、腌雪里蕻、菠菜、生菜）一起食用。
作为最容易被忽略的美食大省，安徽一直是有苦不能言，幸好还有一品锅，在火锅界打出名堂。
所谓一品锅，是将做好的蛋饺、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材，不断焖煮加汤制成。
蛋饺皮鲜嫩肉清香，豆腐果外绵软内筋道，红烧肉粗犷豪放、肥而不腻，笋干、干豆角干鲜利索，大白菜萝卜清香爽口。
但由于一品锅制作过程极其复杂，对火候的要求也非常高，所以如今在安徽，可能只有红白事时才能见到。
新鲜采摘的椰子，倒出的清甜椰子水作为锅底，椰肉、荸荠等配料作为点缀，将鸡肉放入沸腾的椰子水中涮煮。等到黄澄澄的鸡油漂浮在汤面上的时候，就可以开动了。
开吃之前，先来一碗椰子鸡汤，开胃又温补。椰汁的清甜配上鸡肉的嫩滑，简直就是天作之合，不需要花言巧语，美味本身能说话，吃过的人自然懂。
鸡肉吃完，可以再涮点别的配菜，比如绝配的竹荪和珍珠马蹄。多孔的竹荪吸饱了汤汁，又鲜又脆，马蹄自带的甜味则与椰子汤相辅相成。
不过需要注意的是，椰子鸡汤绝对不能煮内脏、羊肉、腊肠等重口味食物，不然会破坏汤底原本清甜的味道。
位于热带的海南，天气常年湿热交替，天一热，胃口就会偏差，所以当地人也偏爱酸辣口味。
再加入油炸后的大蒜、当地出产的辣酱和油熬煮成汤后，浇在海鲜牛杂蔬菜上，便成就了一道海南人日常的美味——糟粕醋火锅。
味道微辣酸甜之中，又透着淡淡的酒香，不管加入何种食材，糟粕醋火锅都不会串味。它只会吸取不同食材的鲜甜之处，使汤汁的味道变得层次丰富，而且更加甜美，因此备受海南人青睐。
螺蛳粉一直是吃货界难分好坏的一个存在，不喜欢的人可能“退避三舍”，喜欢的人绝对爱不释口。
作为螺蛳粉的plus版，在广西被叫为“田螺鸡脚煲”的螺蛳粉火锅，“香味”的杀伤力更是高出N倍不止，据说隔着3条街都能靠鼻子认路。
虽然闻起来很臭，但是吃起来确是“真香”系列：带皮鸭脚、田螺、螺蛳粉、油豆腐、酸笋、鹌鹑蛋、芋头等十几种配料，放进一个煲里沸腾，把家家户户秘制的汤底吸饱喝足。
沧州人将川菜中的红烧鸡与麻辣火锅结合，创造出的这味火锅鸡，既保留了川渝火锅的麻辣鲜香，又增添了鸡肉的嫩滑多汁，令人食指大动。
香醋的添加起到了一定程度解辣的效果，再加上蒜泥特殊的辛辣味道，入口的瞬间一定会在你的味蕾上碰撞出不一样的味觉体验。
鸡皮的软、滑、弹纠缠着川椒的麻辣鲜香，蘸着蒜泥和香醋，霸道的香辛气在口中瞬间转化为温润的鲜甜口感。
相比热火朝天的中式火锅，“河豚火锅”绝对是一种别致享受。说到吃河豚火锅，那就一定得来河北曹妃甸。
河北曹妃甸是世界上最大的河豚养殖区，被誉为“中国河豚鱼（红鳍东方鲀）之乡”
曹妃甸红鳍东方鲀毒性较弱，经过人工养殖并且经过加工处理，可以安全食用。图/河北旅游
河豚火锅的分工可以说是相当明确：河豚骨负责浓香，河豚肉负责鲜嫩，河豚皮负责Q弹。
河豚肉是河豚的精髓，一片片切得薄如蝉翼。在涮锅之下，几秒入口的鱼片，原味让人痴迷。
河豚皮是河豚的个性，密密麻麻的小刺打卷送入口中，感受到的却是寸寸胶原蛋白，爽脆细腻。
相传是当年成吉思汗到贝加尔湖一带征战之时，条件艰苦，没有水供给，只有火和冰。
于是成吉思汗命令战士把冰砸破放进头盔里，再放入羊肉，生火煮化冰水的同时煮熟羊肉，口感格外鲜美，因此冰煮羊的做法便流传至今。
一般来说，冰煮羊肉在开锅之后就可以吃，煮的时间长也不会老，辅料就只有纯净水制成的冰埠、枸杞、紫洋葱。
开锅以后，先别急着吃肉，千万别错过一锅好汤。喝完汤之后尝一口刚煮熟的羊肉，确实非常鲜美；即使再过一段时间，再夹起一块羊肉依旧很鲜嫩。
红红火火恍恍惚惚，在火锅面前，独行的烦恼、城市的拥挤、奔走的忙碌都不是事儿了。
当然，中华火锅的品种还有很多很多，在此就不一一赘述了，欢迎大家在评论区留言交流。
但不管你喜欢哪种锅，在“云雾缭绕”的餐桌上，亲朋好友热闹地围坐在一起，吃吃聊聊，才是精华所在。
文中部分图片、动图来自纪录片《沸腾吧火锅》《生活如沸》《舌尖上的中国3》及网络，版权归原作者所有
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